历险南美巴塔哥尼亚高原
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2020年是人类历史上灾难重重的一年。新冠病毒肆虐全球，重击美国。南方接连发生飓风和暴雨，西部山火还在持续蔓延，全美境内风起云涌的示威抗议活动，新闻报道中两党白热化的互相攻击……令人压抑和厌倦，似乎离世界末日已经不远了。
这个周未我下定决心让自己的大脑休息一下，不再关注新闻中那不断飙升的感染数字和死亡病例和外面喧嚣的世界，在家整理去年三月初的南美之行的文字和照片。
对于我这样倾向于休闲式的度假游玩的人来说，巴塔哥尼亚高原之行无疑给我留下了深刻的甚至是有点“历险”的记忆。
巴塔哥尼亚覆盖南美最南端的地区，以安第斯山脉为分界线由阿根廷和智利共享。
地貌景观千姿百态，包括干旱的草原，广袤的沙漠，碧蓝的湖泊，还有冰川峡湾和温带雨林，是背包客们向往的旅游胜地。
起程
我们为期10天的南美巴塔哥尼亚（Patagonia）高原之行的起程用“出师不利”来形容最贴切不过。
我们这个小分队一行六人，计划从美国各自的居住地出发到达阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires)会师，然后一起从布宜诺斯艾利斯转机到位于巴塔哥尼亚的一个小镇-埃尔卡拉法特（El Calafate)，沿着阿根廷著名的RN-40高速公路游览蒙特菲茨罗伊峰(Monte Fitz Roy)和佩里托莫雷诺冰川 （Perito Moreno Glacier），此行程最后一站将是智利纳塔莱斯港（Puerto Natales）的百内国家公园（Torres del Paine National Park ）。
很不幸由于在华盛顿里根机场起飞时间推迟，我们的飞机到达到纽约肯尼迪机场时比预计到达时间整整晚点2小时，当我们气喘吁吁跑到转机登机口的时候，很不凑巧登机门刚好关掉，从纽约开往布宜诺斯艾利斯飞机正准备起飞，我们错过了转机。
经过几个小时与机场工作人员交涉，最终飞机改签到第二天早上八点钟，我们将要绕一大圈先飞到德州的达拉斯机场，然后再从那里飞往布宜诺斯艾利斯。航空公司给予我们的补偿就是一个晚上的旅馆和一张$12美元的早餐票。
凌晨二点我们好不容易到达肯尼迪机场附近的一个旅馆，领导倒头呼呼大睡，我则躲到卫生间里打电话上网改签从布宜诺斯艾利斯转往埃尔卡拉法特的航班，旅馆和后续行程的车票，几乎彻夜未眠。
美国的航空公司的服务质量越来越差，尽管顾客怨声载道，却无可奈何。我们的飞机被推迟一天不单引发了一系列的麻烦，而这十几小时经历从希望，紧张，懊丧，失望，无奈，劳累......难以言喻，几乎就想放弃打道回府了。
阿根廷首都布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires)
经过两天的车马劳顿，当地时间下午四点多钟我们终于到达阿根廷首都布宜诺斯艾利斯。过关，换钱，打出租，从国际机场到市区大约一个半小时，很顺利到达下塌的旅馆。据说来到布宜诺斯艾利斯一定要欣赏探戈舞和品尝这里的烤牛肉。
只可惜我们只能停留二夜一天的时间，探戈舞只能放弃，但烤牛肉一定要试试的，这也是我们游览这座城市的主题之一。
办理好入住手续后，立马上街转悠，侦探吃牛排的好地方。
发现很多餐馆都没有开门，原来当地人的生活方式比较悠闲，晩睡晚起，下午还睡会儿午觉。晚餐一般都是在9点左右开始。
还好我们最终找到一家七点半就开门的餐馆，要了两份烤牛肉大约2磅多，果然名不虚传，牛肉烤得外焦里嫩，酒足饭饱，一路旅途的不快和劳累一扫而光。
晚饭后已经是九点多钟，打道回旅馆，其中要穿过一条僻静的小巷，几乎没有灯火和行人，想起出发前曾读过的一些游记，据说布宜诺斯艾利斯的小偷最喜欢偷袭华人，不由得紧张起来。
还好惊险的一幕并没有发生。事后想起不由得佩服自己的勇气，为了满足口欲，居然敢夜里在人生地不熟的地方穿街走巷揽食。
我们的旅馆座落在著名的七月九号大街旁边，15-30分钟之内可以步行到这座城市的多个地标建筑。
第二天一早开始我们的走马观花。快速游览了五月广场，女人桥，大都会教堂，方尖碑，雅典人书店，佛罗里达步行街......所到之处，拍照留影，算是到此一游。
这座被称为南美巴黎的城市比华盛顿热闹繁华许多。但穿行在熙熙攘攘的人群之中，感觉与曾经去过的大都市都是大同小异。也许我们时间有限，并没能深入地了解这座大都市的魅力。
应该说布宜诺斯艾利斯最值得期待的就是科隆大剧院。
我们跟随导游仔细参观了这座十九世纪由著名建筑师弗朗西斯科·塔布里尼设计的，融合了意大利和法国的建筑风格的艺术殿堂。
第1-2 层全部由大块的大理石建成，其宏伟与坚固，精美与大气，不由得不令人惊叹。恐怕进入5G时代的人类再也不会有耐心去建造一座这样的艺术宫殿。
适逢布宜诺斯艾利斯爱丽斯交响乐团正在剧院举行一场音乐会的彩排，我们有幸在这世界一流的音乐厅里听了一会儿交响音乐。虽说是一段并不熟悉的旋律，也没有现代的音响设备，但那优美的乐曲通过音乐厅绝妙的构建传过来是那样的自然柔和，如白云悠扬飘过，如小溪潺潺流淌.....
埃尔查尔腾 (El Chalten)
我们的第二站是埃尔查尔腾。
从埃尔卡拉法特下飞机后，还要3小时的车程才能到达埃尔查尔腾。
汽车沿着40号公路行穿行在灰黄色的广漠草原中，沿途几乎没有看到树和房子，但当一群群驼羊，一座座雪山出现在人们的视野中，是那样的令人惊喜，映衬在蔚蓝天空与碧蓝湖水中间的草原雪山不就是阿根庭国旗的象征吗。
到达埃尔查尔腾时候, 大半天已经过去。来到住地放下行李，马上访问了小镇的游客服务中心，并拿了一张徒步地图。总共有四条长度从1- 16公里难度不等的徒步路线，每条沿途都有多个观景点。
由于飞机晚点, 我们的行程被推迟一整天，只能在这里停留不到24小时的时间。不得已选择走了其中较短的一段。
我们很轻松就走到大约2公里左右的一个观景点：Mirador de los condoned。从山坡上仅可以看到塞罗菲茨罗伊上半截山峰，小镇的全貌也一收眼底。
虽然没能按原计划走到的露营地，留下了无法释怀的遗憾，但眼前那被落日染成金黄色的塞罗菲茨罗山峰，浸润在晚霞中的静谧小镇，足以令我欣喜！
第二天领导依然兴奋，一早又爬起去拍日出。
我和几位队友则在饭厅里优闲地享受着早餐，观赏着窗外那被日出染成红色的山尖尖。吃完早餐后，我们还有2-3小时的停留时间，就在镇里转了转。
在冉冉升起的太阳光下，山尖色彩绚丽，瞬息万变。
埃尔查尔腾是位于塞罗托雷( Cerro Torre ) 和塞罗菲茨罗伊 (Cerro Fitz Roy )山脚下的一个小村庄。从村东头走到村西头也只需要10分钟。
这个小镇在2015年Lonely Planet出版的旅游指南中获得“世界最佳城市”排名第二。这是一处还没有被商业化的徒步圣地，所有山上的景点只能通过徒步才能到达。
只见街上的行人清一色的都是背包客，大都是年轻人，我们这一行中国人是非常醒目的。小镇所有的小店都是为背包客服务的：比如小超市，小食店，客栈，洗衣店，登山用具出租店，还有几家旅游记念品商店.....真可谓麻雀虽小 五脏俱全。
记得前些日子，我还在儿子耳旁叨叨：自己家就住在阿帕拉契山脉的蓝岭山脚下，你为什么还要大老远飞到地球的另一边登山？
等我来到埃尔查尔腾，被这别样的风景深深迷住，总算明白这一路车马劳顿是值得的，很庆幸在纽约没有打道回府。
埃尔卡拉法特（El Calafate）
埃尔卡拉法特是这次行程中我最喜欢的地方，不单单是因为这里有世界最大的冰川，更是由于这里能品尝到巴塔哥尼亚高原最鲜美的烤全羊。
虽然这座冰川小镇并没有什么值得骄傲的现代化地标建筑, 甚至很多路都还是沙土碎石的，但埃尔卡拉法特的规模要比埃尔查尔腾大得多。
市中心游人络绎不绝，街上一排排的风格各异的特色小店; 点心店里陈列着各种令人垂涎欲滴的点心，餐馆橱窗里碳火正旺，上面架着烤得油光锃亮的巴塔哥尼亚烤全羊，装饰精美旅游纪念品商店里布满琳琅满目的手工艺装饰品和当地特产，给小镇增添了南美特有的风情。
这座城市另一道风景就是街上很多长相可爱的小狗在窜来窜去，它们或者欢快地讨好地跟着游客一路小跑，或者坐在你的面前眼馋馋的，却又很守规矩的盯着你手中的食物，或者是懒洋洋的躺在店门口晒太阳......这真是一座人与动物和谐相处的城。
这道烤全羊原汁原味，鲜嫩细腻，对于我这个在南方长大，对羊肉的从不感兴趣的人，第一次体验到羊肉原来能这么好吃。
音乐突然响起，一对年青男女款款走来，优雅地舞了起来，有些顾客也兴奋地加入。
此时窗外落日余晖将阿根廷湖畔（Argentina lake）染成了橙红色，伴着轻柔的音乐，我们品尝着美食，欣赏着探戈舞，一瞬间感觉生活原来是这样的完美。
餐馆里的探戈舞表演让我们领略了当地的风情文化。
而佩里托莫雷诺冰川，这座以了阿根廷著名探险家，Fransico Pasgacio Moreno，命名的冰川，覆盖面积为250平方公里的冰川。
是世界上仅存的三个正在增长而不是缩小的冰川之一。
到埃尔卡拉法特的游客们都是冲着佩里托莫雷诺冰川来的，我们当然也不例外，报名参加了当地旅游社组织的冰川徒步一日游。
但真正在冰上徒步的时间只有一个半小时，临出发前每人发了一双冰爪鞋，导游给了简单的训练：走路时要使劲跺脚，往上爬的时候要迈八字腿，张开双臂，像企鹅走路一样。下坡时双脚保持平行，身体要尽量往后倾斜。
我们这支徒步队伍总共有十多个来自世界各地的游客，由两个导游带领，穿行在冰川深处，就像一支在南极考察的小分队。
两个导游配合得很好，其中一个是领队走在前头，话很多，非常风趣。另一个年轻的女孩子非常灵巧，在冰上行走自如，跑前跑后，给需要帮助的人搭把手。
从冰川下来之后我们又坐船到冰川的另一面，从那里的观景阳台，我们可以观看到更为壮观的冰川，不时的会听到一声雷鸣般的巨响，一整块冰墙瞬间倒塌，溅起大片水花，令人震撼。
纳塔莱斯港（Puerto Natales）
行程的第6天，一大早我们坐上了双层长途大巴向智利的纳塔莱斯港进发。总共五个多小时的车程，我们到达此行最后的目的地：纳塔莱斯港。
放下行李后，大家已经饥肠辘辘，随机走进了一家小餐馆，服务员几乎都不讲英文, 菜单也是西班牙文。
我唯一能讲的一句话就是 Aqua（水），大家比手划脚居然也订了2张比萨饼和一盘意大利面。
在智利花钱买东西把我弄得稀里糊涂的，动辄成千上万的，一斤苹果就要好几千块钱。饭后很长时间都没记清楚我们的那顿饭究竟是四十三万还是四万三。
纳塔莱斯港，名字很漂亮，但小城很破旧。之所以闻名，得益于距离该镇70多公里的百内国家公园（Torres Del Paine National Park) 。
该公园有云雾缭绕的延绵山脉，南巴塔哥尼亚冰原挂下来的大小冰川，清澈见底碧蓝翠绿的湖泊，形状奇特的雪峰，其地貌足以妣美西藏。
对于年轻的背包客来说，游历百内国家公园的首选当然是徒步和露营。那样可以近距离地感受目沐在初升的太阳下三塔的壮观和綺丽。
我们体力和时间有限，选择跟随旅游大巴，绕着百内国家公园转了一圈，整个12个小时的行程行驶350公里，中途停留十多个景区让大家拍照。
导游很尽心尽责，每到一个景点之前都要介绍一番景点的人文地理，只可惜那浓郁西班牙口音的英文，再加上轰隆轰隆的汽车噪音，让我听的特别费劲，干脆放弃听他讲解，专心致志欣赏车窗外的美景。
我们一车人就像一个摄影团里的摄影师，每到一个景点都摆好姿势，努力从不同角度把这天堂般的仙境收入自己的镜头里。
头天我们沿着陆路浏览了公园的全貌，次日我们绕着水路：麦哲伦（Magellan）峡湾，深入百内国家公园腹地再一次观赏她的美容。
虽然是一个阳光明媚的夏日，可靠近南极的峡湾依然寒风凛冽，即使穿上羽绒服依然是冷嗖嗖的，除了少数勇敢的人们坚守在船外，大多数人选择坐在船舱里，喝着热咖啡，吃着点心，欣赏着窗外缓缓掠过如画的风景。
一会儿广播响起，小企鹅来啦，过一会儿海狮来啦，瀑布来啦......舱里的人们呼啦呼啦地跑出舱外涌到船尾，不管照相技术如何，全都举起相机或手机咔嚓咔嚓照了起来，一分钟之内拍了十几张同样的的景观。
经过两个多小时的航行，我们在巴尔马塞特(Balmaceda)靠岸，沿着湖边的一条羊肠小道走了大约一公里，塞拉诺(Serrano)冰川展现在大家眼前。
下午二点，船停泊在Estancia Perales 农庄吃午饭。十人围一桌，大家自然而然就寒𠵌起来，其中坐在对面一对英国来的夫妇，当知道我们从美国来的，马上好奇地问：你们对川普的看法如何？一时不知应该如何回答，于是乎反问一句：你们呢？对方毫不掩饰的说，不喜欢，他变化无常，出尔反尔……
塞拉诺冰川和浮冰倒影在平静的湖面，在蓝天的衬托之下显得格外的纯净，令人陶醉。
返程
十天的行程一眨眼就过去了。我们又乘大巴从纳塔莱斯港回到埃尔卡拉发特，准备坐晚上八点多的飞机返回到布宜诺斯艾利斯。
一个多星期以来每天都是早出晚归的，大家虽然累得贼死，但游兴未尽，趁着起飞前的几个小时，我们再一次来到小城漫步。
不知不觉我们走到主街的尽头：阿根廷湖畔（Lake Argentino) , 只见平静的湖面上一群群黑脖子红嘴巴的白天鹅悠闲自在地在戏水，时不时把脖子伸到水里揽食......我感觉很幸运，在告别巴塔哥尼亚之前我们能够享受这最后一刻的悠闲时光，这是一次完美的旅程。
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